CONSISTE EN: dibujar sobre una plancha de metal previamente protegida con una capa de barniz y sumergirla en ácido, de tal modo que el ácido sólo ataque a las líneas descubiertas creando surcos en los que se alojará la tinta posteriormente. Cuanto más rato dejemos la plancha en el ácido, más profundo será el surco y más oscura quedará la línea cuando estampemos.
PROCESO: la ventaja sobre el grabado de punta seca o buril es que dibujar sobre el barniz en mucho más sencillo y el dibujo gana espontaneidad y riqueza en la línea.
La herramienta de dibujo es el échoppe, una especie de punzón que en vez de terminar en punta, tiene una base ovalada inclinada. El échoppe regulará el ancho de línea, no su intensidad, esto dependerá del tiempo en que tengamos la plancha en ácido.
Preparar la plancha: debemos biselar los bordes de la plancha para no dañar el papel al estampar.
Después debemos lijar la plancha con una lija de agua haciendo movimientos circulares hasta dejar un acabado satinado uniforme.
Debemos proteger el reverso de la plancha con cinta aislante o con una capa de laca de bombilla para que no se vea afectada por el ácido.
Desengrasar la plancha: se puede hacer con alcohol, con vinagre, o como lo hacemos nosotros, mezclando blanco de España (creta) con amoniaco.
Aplicación del barniz: si es un barniz de retoque lo aplicamos con pincel en frío. Si se trata de barniz de bola, calentaremos la plancha y aplicaremos la bola dando pequeños toques. Con la muñequilla iremos extendiéndolo hasta que quede de un color miel uniforme.
Para que la línea se perciba mejor al dibujar sobre él, se puede pasar la plancha boca abajo por una llama, de modo que el barniz se ahuma volviendose negro.
Transferencia de nuestro boceto: con ayuda de papel de calco amarillo y habiéndo tenido en cuenta que la imagen se invertirá cuando la estampemos, pasamos nuestro boceto a la plancha. Los más atrevidos pueden dibujar directamente sin referencia.
Trabajo sobre el barniz: con ayuda de una punta seca (en los talleres no profesionales no solemos disponer de échoppes) vamos dibujando sobre el barniz dejando líneas descubiertas sobre las que actuará el ácido. Debemos tener mucho cuidado en NO RAYAR la plancha, la punta debe atravesar el barniz sin rozar el metal.
Hay que tener cuidado de no retirar demasiado barniz al confluir muchas líneas, para no formar clavas. Son líneas o zonas mordidas demasiado anchas para retener la tinta, que quedan en blanco en nuestra estampa.
Mordida: En clase utilizamos ácido nítrico con las planchas de zinc y percloruro de hierro para las de cobre. Usamos guantes especiales protectores.
La acción del ácido dependerá de la temperatura ambiente, de la concentración del ácido (se diluye en agua) y de cuántas planchas haya corroído. Morderá más un ácido nuevo.
En clase hemos hecho una "tira de pruebas" con el ácido nítrico recién preparado para ver cual es su acción dependiendo del tiempo que lo tengamos sumergido:
- Primero hemos cubierto la plancha de barniz de retoque.
- Hemos trazado nuestro dibujo.
- Controlando el cronómetro, hemos sumergido toda la plancha ya dibujada en ácido durante 30 segundos. La sacamos,la aclaramos con agua y tapamos una pequeña porción en la parte superior del dibujo.
- Hemos repetido esta operación con diferentes tiempos que puedes ver reflejados entre la plancha y la estampa en la foto de la izquierda.
Como ves, la parte inferior de la plancha que ha estado en ácido 10 minutos tiene unos negros mucho más intensos que la parte superior, que sólo ha estado 30 segundos.
Con una pluma acariciamos la plancha cuando está sumergida para retirar las burbujas que se forman cuando el ácido hace reacción sobre el metal.
Entintado y estampación: se siguen los mismos pasos que en la punta seca y buril.
En clase hemos hecho una "tira de pruebas" con el ácido nítrico recién preparado para ver cual es su acción dependiendo del tiempo que lo tengamos sumergido:
- Primero hemos cubierto la plancha de barniz de retoque.
- Hemos trazado nuestro dibujo.
- Controlando el cronómetro, hemos sumergido toda la plancha ya dibujada en ácido durante 30 segundos. La sacamos,la aclaramos con agua y tapamos una pequeña porción en la parte superior del dibujo.
- Hemos repetido esta operación con diferentes tiempos que puedes ver reflejados entre la plancha y la estampa en la foto de la izquierda.
Como ves, la parte inferior de la plancha que ha estado en ácido 10 minutos tiene unos negros mucho más intensos que la parte superior, que sólo ha estado 30 segundos.
Con una pluma acariciamos la plancha cuando está sumergida para retirar las burbujas que se forman cuando el ácido hace reacción sobre el metal.
Entintado y estampación: se siguen los mismos pasos que en la punta seca y buril.
SOPORTE: El soporte es el papel, como en las otras técnicas de impresión en hueco. Debe ser de alto gramaje para que soporte la humedad y la presión a la que se le someterá.
UTENSILIOS: échoppe, barniz de retoque o de bola, ácidos (ácido nítrico, ácido
clorhídrico y cloruro férrico), rasqueta, tinta, rodillo, tarlatana, tórculo calcográfico.
REPRESENTANTES: Urs Graf, Alberto Durero, Jacques Callot (inventos del échoppe), Piranesi, Goya, Delacroix, Whistler, Rodin, Manet, Cezanne, Magritte, Picasso, Miró, Chagall, Matisse…etc…
UN REPRESENTANTE Y UNA OBRA: "El sueño de la razón produce monstruos" Francisco de Goya. 1797
En este video podemos ver el proceso de un aguafuerte a tres planchas: una de ellas en aguafuerte (para la línea) y las otras dos en aguatinta (para la mancha).
EJEMPLOS DE VUESTROS COMPAÑEROS:
De los ejercicios más impresionantes que he visto en el cole, uno de ellos sin duda sería el de Gaby.M. de 2º de bach artístico:
Aquí veis un detalle de la plancha y de la estampa perteneciente a la misma zona.
En estas fotos podeis ver la enorme cantidad de pruebas que entregó.
Las colecciones de Oriana y Sofía.K. tampoco tenían nada que envidiarle:
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